随着我国开放欧洲游，迈出国门走向欧洲之旅的人日益增多，法兰西应是旅欧游客的首选地。然而，在美食遍地的法国，却有很多同胞在导游的带领下一次次地走进中餐馆，吃一些酸辣汤丶白菜炒肉片之类很不地道的中国菜；在老佛爷百货公司转了大半天，而来不及在咖啡馆坐一坐……异域之行来之不易，除了人所周知的著名建筑与景点，总还有些东西该让人回味。美食应该算一种吧，尤其在法国。

　　视美食为生命

　　英国知名广告人彼得·梅尔，在国际大公司任高级主管15年之后，全身而退，去法国南部普罗旺斯乡村隐居。他所著的普罗旺斯三部曲，畅销世界，风靡中国。书中写到一位美食家，非常自豪地描述法国人培养味觉，是从婴儿尚未出牙之前就开始了。宝宝营养奶糊的菜单上，就列有比目鱼排丶鸡粥丶金枪鱼丶牛羊肉丶汤丶蔬菜丶水果等难以计数的滋味。而他5岁女儿就读的乡村小学，每周菜单都事先张贴在布告栏中，以免和家里菜重复。

　　梅尔笔下的美食家只是法国人中的一个乡绅。大思想家狄德罗有句名言说，“没有诗歌，没有音乐，没有艺术，没有良心，没有感情，没有朋友，没有书籍，我都可以活下去，但是作为文明人的我离不开美食。”作家大仲马晚年以吃遍巴黎大小餐馆为乐，边吃边写，留下许多笔记心得，被许多大厨引为知音，他留下的封笔之作，就是《美食大辞典》。

　　法国人热爱美食，以拥有美食传统为荣。密特朗总统在巴黎召开西方七国首脑会议时，内务部曾将宴会菜单刊登于各大报章，让民众引以为豪。

　　普罗旺斯杂烩

　　法国菜按季节选择新鲜的材料，精心烹制，造出汁多味腴，讲究视觉丶嗅觉丶味觉乃至触觉的艺术效果。因为地理位置和物产的区别，法国菜还有南北差异。比如在畜牧业发达的北方，菜肴多用奶丶肉制品；南方果蔬菜旺盛，选材较时令化，重色彩。靠地中海的城市，则盛行海鲜餐。

　　最近我有机会去南部小镇爱克司·安·普罗旺斯，那是印象派大师塞尚的故乡。小镇曾是普罗旺斯伯爵占领地的都城，罗马帝国时代有将军来这里治水，留下许多精美建筑，至今还有街名为意大利，空气中飘逸着比萨饼的香气。相信意大利美食早已传到了此地。

　　在法航飞机上吃到名为“普罗旺斯杂烩”，有番茄，辣椒，黑橄榄等好几种蔬菜，用橄榄油烩出，保持着原料鲜艳的色彩。在普罗旺斯小镇餐厅，陶餐具也比较粗拙，而不似瓷器那般细腻秀丽。尝过“非常普罗旺斯”的油炸章鱼圈，配洋葱圈丶土豆条丶碎橄榄，加上厨师专配的调料，风味独特。在那里呆了两天，把小镇来回走了两遍，再走一走集市，在熏衣草和鲜果蔬中触摸日常生活的气息，我体会到的普罗旺斯，是一种不事雕琢，顺应四季风物的生活态度。遥想当年塞尚跑到巴黎，在喧嚣时尚的都会不过几年，又重返故乡，大约与乡镇的自然生活和美食有很大关系吧。

　　海鲜与牛排

　　一般认为吃海鲜比较贵，其实不然。法国餐饮业层次很丰富，丰俭随意在那里不是一句空话。有次我与3位朋友一起走进一家古老的餐厅，墙上画着伏尔泰丶巴尔扎克等许多名人，我们准备奢侈一回，点了一个海鲜餐，还要了葡萄酒和啤酒。主菜是一个巨大的海鲜拼盘，放在高脚大玻璃花盘中，拼得十分漂亮。中间有一只大花冻蟹，胃口小的人恐怕吃一只蟹脚钳就饱了。边上围着一大圈生蚝，还有很多新鲜的虾丶螺蛳丶扇贝，加上不限量的面包丶芝士，还有甜点，让人酒足饭饱。一结账，这顿美食的花费还不到人民币600元。几经观察，即使单吃生蚝，在法国中等饭馆，所花的价格甚至比国内还低。

　 还参加过一次海鲜自助餐派对，是在一个艺术展颁奖活动后举行的。现场摆满香槟和许多种小吃，鹅肝酱饼干丶三文鱼三明治丶各种芝士点心，但最受欢迎的是现剖生蚝。七八位厨工动作麻利，发牌似的将开口的生蚝送到大木盘上任人取用。同行中有位自称30只生蚝也打不倒的朋友，还比不过他的身材苗条丶衣着光鲜的法国女同事，她们吞起生蚝来眼睛都不眨一下。

　　最显示厨艺实力的是经过烹饪的鱼。在法国吃鱼，我对浓郁的鱼汁印象很深，有酱色的红汁，奶色的白汁。曾在中部小城圣太田吃过一回配套鱼餐，餐前小吃就是三文鱼刺生，橘红色的鱼肉上铺着腌制过的玫瑰花瓣，不用调料就已经去腥，盆子一角配有鹅肝酱。主菜鱼是当地的一种鱼，巴掌大的一条，用白汁烹制，蘸上芥末，竟比生鲜鱼还嫩，入口即化。吃完那条鱼，我还没想出如何才能服侍出这样的鱼来。

　　牛排，也是法国菜的主打原料。原料因其所在部位不同，还有级别高低。我的美食水准尚未达到讲究部位的程度，最多是吃个热闹，品些味道。印象最深的一次是在有法国硅谷之称的罗·阿尔卑斯大区，一个微电子研究中心的小食堂里。虽说是工作便餐，开胃酒丶餐前小食，餐后甜食，一点不含糊。服务生仔细询问每个人，“要几分熟”？照例是等了大半小时才端上来，看着竟让人不忍下手———漂亮的围边是鲜艳的洋兰和香草，绿色的芥末在圆圆的牛排上划出弧线，衬着一堆烩得很入味的山菌，一头烤得喷香的大蒜，摆成一个实足的艺术品。主人告诉我，厨师是两个犯了法的未成年人，在劳改服刑期间，让他们学习烹饪手艺，以便在回归社会后，以一技之长去谋生。没想到这样一顿美味，竟是学徒工的手艺！

　　嘈杂的老饭店

　　法国人喜欢坐在街边喝咖啡丶用餐，即使餐馆内有座位，户外座也比室内更受青睐。但巴黎市中心有家名为Bouil－lonChartier的饭店，没有户外座。那晚九点半，侍者刚把我们领进去不久，沉重的大木门就坚决地闭了。全巴黎也许唯有这家饭店一到十点就关门，可这是它1896年开张至今的老规矩了。

　　数百平方米的大厅就像火车站候车室，被几长条火车座分割。每一个桌只有半张八仙台这么点，座位背靠背，人贴人。我们三个将背包放在一个空椅上，侍者立刻示意把包放到头顶的行李架上，以便给单身客落座。铜质行李架被衣物和包磨得锃亮。小小的长方桌上铺着一张白报纸，不少食客在纸上写写画画。侍者结帐时，先将菜金一笔笔写在纸上，然后撕下那写数的一片去埋单。

　　餐厅的侍者全是年过半百的男性，黑马甲套着白饭单裙，奔来奔去满头大汗。室内没有空调，几只吊扇在高高的屋顶上有气无力地转着。菜单一张薄纸，品种也不多，猪鼻子丶蜗牛丶土豆丶色拉丶鸡腿。正吃到一半，邻桌客人与侍者吵起来，侍者拼命解释丶道歉，咕哝着说：“你要是真的不满意，当然可以不付钱。”侍者拿了信用卡走开后，他们立刻开怀大笑。原来，与侍者争吵也是在此地就餐的一大乐趣！

　　为记下这家餐厅，我收起了餐巾纸，不料还派上了用处。第二天上街闲逛，转了半天后找不回原路，而这时我才想起没带旅馆的卡片！情急之中，突然想起旅馆附近的老饭店，包里那张餐纸是回到原地的唯一凭据。如同落水者发现了救命草，赶紧掏出餐巾向一位男子询问，他照餐纸上的电话打去问路，然后带我去坐地铁，我以为自己可以找到。他却说那里有几个出口，担心我再走错。结果与我同行，把我带到老饭店门前，才微笑而去。这段小插曲，使我对这家饭店难以忘怀，也让我领略到法国人的热情与善良。